Sechs Möglichkeiten, Dallas diesen Sommer für ein langes Wochenende zu entfliehen – oder länger

Ab Juni

WO: El Sargento Cacachilas Ranch, Baja California Sur, Mexiko

RESERVIERUNGEN: https://www.ranchocacachilas.com

FLUG-/FAHRZEIT: Dreistündige Direktflüge sind mit American Airlines und Spirit von DFW zum Los Cabos International Airport (SJD) verfügbar. Der neue, luxuriöse Aero-Jet-Service bietet auch Direktflüge von einem privaten Terminal in Love Field an. Von dort ist es eine 2,5-stündige Fahrt; Auf Anfrage organisiert das Resort den Transport durch Drittunternehmen.

KOSTEN PRO NACHT: 300 $ pro Person (mindestens zwei Nächte) mit allem inklusive – Mahlzeiten von der Ranch bis zum Tisch und ein „Erlebnis“ pro Tag.

ABENTEUER-ZUSATZ: Die nächstgelegene Stadt, etwa 30 Meilen entfernt, ist die Landeshauptstadt La Paz, wo es sich lohnt, ein paar Tage zu verbringen, um die ruhigen Strände, die berühmten Fisch-Tacos und eine echte Dusche zu genießen – wenn Sie dazu bereit sind um der Welt wieder beizutreten.

Während die Sonne über mir brennt und das Meer von Cortez in der Ferne glitzert, zeigt mir mein Führer Pablo, ein ortsansässiger Biologe, Rancho Cacachilas. Auf diesem 35.000 Hektar großen Ranch- und Glamping-Reiseziel im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur ist das trockene Land voller blühender Kakteen, zwitschernder Vögel und der Stille der Hochwüste, die irgendwie nachhallt.

Die paradiesische Qualität des Ortes ist teilweise dem Geld zu verdanken, das dahinter steckt – insbesondere dem Geld von Christy Walton, der verwitweten Schwiegertochter des Walmart-Gründers und einer der aufgeschlossensten Philanthropinnen der Welt. Aber Rancho Cacachilas ist, kurz gesagt, das genaue Gegenteil von Walmart. Während viele Resorts behaupten, umweltfreundlich zu sein, ist die Beschreibung oft bedeutungslos (denken Sie an Papierstrohhalme in den Cocktails am Pool), wohingegen das Rancho eine Oase der Permakultur und ganzheitlicher Landpraktiken ist, wo alle Energie aus Solarenergie stammt und das Internet nicht existiert , und zum Duschen braucht man einen Eimer.

Pablo stellt mir die Maultiere vor, die Stars des Maultierreitens, ein zwei- bis viereinhalbstündiger Ausritt unter der Leitung eines der Rancher. Dann besuchen wir die Ziegen, die in der handwerklichen Käsewerkstatt arbeiten, wo die Gäste die Möglichkeit haben, die Kindermädchen zu melken, zu erfahren, wie Käse hergestellt wird, und anschließend Kostproben mit Wein zu probieren. Er zeigt mir die Staudämme, die das Regenwasser auffangen und so zu einem Landwirtschaftsmodell im trockensten Bundesstaat Mexikos beitragen, das nicht nur nachhaltig, sondern auch regenerativ ist.

„In einem nachhaltigen System hinterlässt man keinen Fußabdruck“, sagt Pablo. „In einem regenerativen System geht es besser. Man lässt die Umwelt nicht einfach unberührt, sondern trägt zu ihr bei.“ Das bedeutet unter anderem, dass vor Ort nichts Künstliches ist (sie verwenden Mist als Dünger, fermentierten Knoblauch als Schädlingsbekämpfungsmittel) und dass ihr Weidesystem dazu dient, die Erosion umzukehren.

Glamping im Rancho Cacachilas ist so nobel wie es nur geht.

Wählen Sie einen 2- oder 4-stündigen Maultierritt.

Nachtwachepartys beinhalten keine Bildschirme.

Gäste helfen bei der Honigernte.

Ein Großteil der Produkte stammt vom eigenen Grundstück.

Das Essen wird im Freien genossen.

Der Maultierritt führt Sie dorthin, wo die Berge auf das Meer treffen.

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So rustikal das Anwesen auch ist, Glamping im Rancho Cacachilas ist so vornehm, wie Glamping nur sein kann. Jede der 10 „Palapa Casitas“ verfügt über eine private Veranda und ein geräumiges Zelt mit entweder zwei Twin-Size-Betten oder einem Kingsize-Bett. Tagsüber sorgt ein Reinigungsdienst für Ordnung, während Sie auf den 60 km langen Wegen wandern oder mit dem Mountainbike unterwegs sind oder sich im Naturpool abkühlen.

Das Anwesen verfügt über kein eigenes Restaurant, sondern lediglich an Tischen im Freien, an denen Sie Mahlzeiten im Freien genießen können, die selbst zubereitet werden und auf dem Anwesen selbst geerntete und von lokalen Lieferanten und Produzenten stammende Zutaten verwendet werden. Es gibt nie ein Menü, sondern nur eine Mahlzeit für alle, wobei der Küchenchef auf diätetische Einschränkungen Rücksicht nimmt. Das ganze Jahr über finden kulinarische Veranstaltungen mit renommierten Köchen aus Los Cabos und darüber hinaus statt und es kann sich lohnen, einen Ausflug dorthin zu planen. (Sie werden auf den Social-Media-Konten des Rancho beworben.) Bei einem Abendessen bestand mein Salat aus essbaren Blumen, direkt aus der Erde gepflückten Karotten und natürlich Ziegenkäse. Die Ravioli sind frisch, mit hausgemachter Tomatensauce zubereitet und mit Agua de Jamaica gepaart.

Das Überraschendste an Rancho Cacachilas ist vielleicht die Tatsache, dass nur wenige Menschen wissen, dass es sie gibt. Ich fühle mich hin- und hergerissen, wenn ich es teilen soll. Aber es zu horten würde sich anfühlen, als würde ich all die Sterne horten, die ich sah, als ich in meiner Hängematte vor meinem Zelt lag und die Stille der Wüste aufsaugte.

WO:Primland Resort, Meadows of Dan, Virginia

RESERVIERUNGEN:aubergeresorts.com/primland

FLUGZEIT: American Airlines fliegt täglich direkt nach Greensboro (GSO). Die Fahrt zur Lodge dauert 1,5 Stunden. Vereinbaren Sie für einen unkomplizierten Wochenendausflug mit dem Resort einen Fahrer, der Sie am Flughafen abholt und in der Lodge übernachtet. Ein Shuttleservice vor Ort bedeutet, dass Sie vor Ort kein Auto benötigen. Mieten Sie für ein längeres Abenteuer mit Familie oder Freunden ein Auto, holen Sie sich Proviant und reservieren Sie eines der Fairway Cottages entlang des Golfplatzes oder die zweistöckigen Pinnacle Cottages auf dem Bergrücken.

KOSTEN PRO NACHT: 800 $+

ABENTEUER-ZUSATZ: Für den ultimativen Rückzugsort zu zweit reservieren Sie eines der versteckten „Baumhäuser“ auf dem Grundstück für noch mehr Privatsphäre und eine Terrasse mit Blick auf die Dan River Gorge. Sie beginnen bei 2.000 $ pro Nacht.

Ich bin mir nicht ganz sicher, wo Greensboro liegt, oder warum ich nach North Carolina fliege, um zu den Meadows of Dan, Virginia, zu gelangen, oder warum das Primland Resort in einer Stadt liegt, deren Name sowohl idyllisch als auch gruselig ist. Aber kein Problem. Es ist ein kurzer Direktflug von zweieinhalb Stunden und ein netter Mann namens Roger steht am Gate des kleinen, malerischen Flughafens, um mich für meinen Wochenendausflug in die Blue Ridge Mountains abzuholen.

Die einstündige Fahrt fungiert als eine Art Dekompressionskammer, während wir in die Berge hinauffahren, vorbei an Gehöften mit alten Blockhütten, vor denen blühende Narzissen stehen, und an Beständen noch kahler Pappeln und Eichen vorbei, die darunter von schulterhohen Rhododendren bedeckt sind steht kurz vor der Blüte. Als der Bergrücken endlich auftaucht, ist er wirklich seltsam blau, und ich muss alles tun, was in meiner Macht steht, um nicht in einen John-Denver-Vers zu verfallen und den armen Roger in Angst und Schrecken zu versetzen. Er muss sich weiterhin auf die kurvenreiche Straße konzentrieren.

Wenn wir das Anwesen erreichen, sind es noch 30 Minuten Fahrt bis zur Lodge, da dieses weitläufige, 12.000 Hektar große Bergresort als Jagdrevier eines Outdoor-Tycoons, des inzwischen verstorbenen französisch-schweizerischen Milliardärs Didier Primat, begann Die Familie machte ihr Vermögen mit Schlumberger, dem amerikanisch-französischen Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen. Tatsächlich kommen wir zuerst an seinem ehemaligen Zuhause vorbei, einem bescheidenen Bungalow mit Tennisplatz und spektakulärer Aussicht, den Sie jetzt reservieren können. Das Celestron CGE Pro 1400-Teleskop, das er einst dort auf der Terrasse aufbewahrte, befindet sich jetzt im Hauptgebäude in einem Observatorium, das einem Getreidesilo ähnelt.

Die Lodge selbst ist nicht so elegant gestaltet wie einige andere Auberge-Häuser, beispielsweise das Hotel Jerome in Aspen oder das Commodore Perry in Austin. Aber im Gegensatz zu den Resorts, die in Städten liegen, die heutzutage oft überfüllt sind, hat man im Primland das Gefühl, die Welt wirklich hinter sich gelassen zu haben. Auch wenn ich von meiner weitläufigen Suite aus den von Donald Steel entworfenen 18-Loch-Golfplatz sehen kann, gibt es nachts – in jede Richtung, auf jedem Bergrücken – kein einziges sichtbares Licht von einem anderen Grundstück.

Nach einem köstlichen Abendessen mit Schweinekotelett und Grütze im Lodge-Restaurant, S'mores an der Feuerstelle und einem Bourbon-Schlummertrunk (nehmen Sie den Maple Bourbon Sour, nicht den Old Fashioned, oder fragen Sie den sachkundigen Sommelier Seth nach einer Expertenempfehlung aus dem Schlumberger-Weinkeller) schlafe ich erholsam. Am Morgen begleite ich ein junges Paar aus Georgia und ihren kleinen Terrier auf einer geführten ATV-Tour. Ich bin nervös, mein eigenes Fahrzeug zu fahren, aber mit ein wenig Spott von meinen Kollegen und einer kurzen Übungsfahrt übernehme ich das Steuer und bin froh, dass ich es tue. Wir rasen an der Jagdhundehütte und dem Fasanenlauf vorbei, bergauf und bergab, über Bäche und hinter der Skeet-Strecke. Ich kichere laut vor mich hin wie ein Kind und fühle mich achtsamer, als ich mich erinnern kann, eingestimmt auf die Geschwindigkeit, die Geräusche, die Gerüche, auf den Wind und die Schlammspritzer und den Blick auf den klaren blauen Himmel.

Am nächsten Tag beschließe ich, gestärkt durch ein Landschinken-Keks-Frühstück, einen der vielen Wanderwege zu wandern. Der Himmel ist bewölkt, aber meine Wetter-App meldet keinen Regen, also mache ich mich auf den Weg zu einer anspruchsvollen Option. Die Route führt mich entlang des Bergrückens mit freiem Blick über die Schlucht. Der Weg ist übersät mit Felsen und Flechten, Wasserfällen und plätschernden Bächen. Meilenweit komme ich an niemandem vorbei, höre niemanden. Ich stelle mir vor, ich wäre ein Fallensteller oder indigener Jäger des 19. Jahrhunderts, bis ich in der Nähe ein Rascheln höre und mich plötzlich an Rogers Warnung vor Schwarzbären und Kupferkopfschlangen erinnere, aber zu meiner Erleichterung gackern vier wilde Truthähne und schlendern über den Weg.

Ich gehe in ein bewaldetes Tal hinunter, als es zu regnen beginnt. Ich bin nervös wegen der rutschigen Steine ​​und beschleunige mein Tempo. Aber der Frühlingsregen ist warm, und mir bleibt nichts anderes übrig, als voranzuschreiten, während der Geruch von Erde und Frühlingswachstum aufsteigt, während der Regen niederströmt. Mein schlechtes Urteilsvermögen fühlt sich wie ein Geschenk an.

An diesem Abend gehe ich nach einer Dusche und einem Dampfbad im Spa zum Observatorium, wo ein Amateurastronom eine nächtliche Präsentation des Himmels hält. Ich stelle mich auf, um an die Reihe zu kommen, und drücke mein Auge auf die Linse von Primats riesigem Teleskop. „Sehen Sie diesen schwachen Dunst?“ fragt der Astronom. Ich tue. „Das sind Stars, die geboren werden“, sagt sie.

Zum zweiten Mal an diesem Tag werde ich an meinen Platz erinnert – ein kleiner Fleck in einem wundersamen, gefährlichen Universum.

WO:Montage Big Sky, Big Sky, Montana

RESERVIERUNGEN: montagehotels.com/bigsky

FLUGZEIT: 3 Stunden; American Airlines und Southwest bieten beide Direktflüge nach Bozeman an.

KOSTEN PRO NACHT: 500 $+

ABENTEUER-ZUSATZ: Da Ihr Zeitplan (wie meiner) höchstwahrscheinlich voller Outdoor-Aktivitäten sein wird, unabhängig davon, wann Sie hingehen, sollten Sie darüber nachdenken, zu einem Zeitpunkt zu buchen, an dem Sie anderen bei der Arbeit zusehen können. Vom 2. bis 5. August findet die 90. Ausgabe des Big Sky Pro Rodeo statt, das nur eine kurze Fahrt den Berg hinunter von Montage aus stattfindet. Ich habe es bei meinem Besuch um eine Woche verpasst. Es hieß, einer der Bullen habe sich losgemacht und sei auf eigene Faust durch das Stadtzentrum gefahren. Zusatzbericht: Das ist kein ungewöhnlicher Vorfall!

bigskyprorodeo.com

Der Witz, den ich auf dem Weg zu Montage Big Sky gehört habe, ist, dass alle Leute, die wegen „A River Runs Through It“ von 1992 nach Montana gezogen sind, über die Leute, die jetzt wegen Kevin Costners „Yellowstone“ hierher ziehen, verärgert sind. Craig, der mich vom etwa eine Stunde entfernten Flughafen in Bozeman abgeholt hat, sagt, er bevorzuge die Prequel-Miniserie 1883. Er ist auch überrascht, dass ich direkt von Dallas aus geflogen bin; Southwest (anscheinend ziemlich leise) startete die Route im Jahr 2021.

Spaß beiseite, es ist sofort klar, was den Reiz von Montana ausmacht. Schauen Sie einfach durch ein Fenster in der Nähe oder, noch besser, gehen Sie nach draußen. Das habe ich fast sofort getan, nachdem ich mein Gepäck im Resort abgegeben hatte, und ich blieb die nächsten Tage so oft ich konnte draußen.

Es stellte sich heraus, dass ich großartig darin bin, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Technisch gesehen war es keine Bogenjagd, denn ich zielte auf lebensgroße Wildtierziele in Form von Hirschen, Bären und so weiter, und vielleicht nicht gerade Weltklasse, aber wer weiß, ob mein Talent schon früher im Leben entdeckt wurde? Will – mein Guide von Compass Sports, der sich um alle Freizeitaktivitäten von Montage kümmert – sagte mir, ich hätte einen Streckenrekord aufgestellt, und ich weiß, dass er mich wahrscheinlich ein wenig in die Luft jagte, aber nicht viel. Nachdem ich herausgefunden hatte, welches Auge ich verwenden sollte (ich bin gewissermaßen selektiv beidhändig), habe ich die ganze Zeit nur ein paar Schüsse verfehlt, und meine Treffer waren Treffer, genau in der fleischigen Mitte all dieser falschen Herzen. (Will sagte mir auch, dass Bozeman „der nächste Boulder“ sei, und er würde es wissen, da er dort herkam.)

Außerdem bin ich ein Profi im Fahren eines dieser Allradfahrzeuge, die wie Golfwagen aus Fury Road aussehen. Zusammen mit Greg, meinem neuen Kumpel von Compass, fuhr ich mit einer Schrotflinte auf den Gipfel eines Bergrückens und über einen grob behauenen Pfad, der mit kleinen Felsbrocken übersät und schlammig war, wieder hinunter. Was Letzteres anbelangt, gelang es mir, aus einem Schleudern herauszukommen, das uns seitwärts in einen 45-Grad-Sinkflug schickte. Was Ersteres betrifft, so hat mich die 36 Meilen lange Hin- und Rückfahrt so erschüttert, dass ich fast 1.000 Kalorien verbrannt habe (laut meiner Apple Watch). Aber als wir oben ankamen, war es die Mühe wert. „Jetzt können Sie verstehen, warum sie es Lone Mountain nennen“, sagte Greg. „An Tagen wie diesen sieht es fast unecht aus, wie ein Gemälde.“

Ich war nicht so gut im Fliegenfischen, das ich schon früher gemacht hatte und mit dem ich immer noch nicht ganz klar kam. Zumindest nicht für eine ganze Weile, selbst wenn mir ein professioneller Lehrer dabei hilft, mich in Form zu bringen und mir auf ein oder zwei Zentimeter genau sagt, wo vielleicht ein Fisch lauert, während wir den Madison River hinuntertreiben. Es war trotzdem ein wunderschöner Nachmittag, perfektes Augustwetter an einem Gebirgsbach, der wie ein echter Fluss aussah, roch und sich anfühlte, nicht wie ein aufgeklärter Graben. Stellen Sie sich vor, Sie fischen in einem Coors-Werbespot.

Es ist sofort klar, was den Reiz von Montana ausmacht. Schauen Sie einfach durch ein beliebiges Fenster oder, noch besser, gehen Sie nach draußen.

Was meine Fähigkeiten angeht, lag ich irgendwo in der Mitte, als es um einen spontanen Ausflug zum Hebgen-See ging. Nach dem Angeln lud mich Greg zu einer Kreuzfahrt auf seinem Boot ein, bei der uns eine Handvoll langjähriger Big-Sky-Saisonarbeiter in den Zwanzigern begleitete. Es ging mir gut, hinten im Boot zu sitzen und die Sonne und die tiefblaue Aussicht zu genießen. Vielleicht nicht ganz so gut darin, ein Bier zu schießen, etwas, das ich entweder noch nie gemacht habe – ich tuckere lieber wie ein Gentleman – oder das ich schon so lange nicht mehr gemacht habe, dass ich es vergessen habe. Aber ich habe mich gut genug geschlagen, um für den Nachmittag fit zu sein.

Ich vermute, dass ich beim Skifahren nicht so gut zurechtgekommen wäre, aber ich muss zurückgehen und herausfinden, wann Schnee auf dem Boden liegt. Und wenn Sie Interesse haben, gibt es jede Menge Möglichkeiten zum Skifahren (und Snowboarden); Big Sky verfügt über das größte Skigebiet in Nordamerika. (Tatsächlich ist Skifahren der Grund, warum Big Sky existiert. NBC-Nachrichtensprecher Chet Huntley begann Anfang der 1970er Jahre, kurz vor seinem Tod, mit der Entwicklung eines der ersten Skigebiete in der Region.)

Das Hotel selbst: eine High-End-Skihütte, dekoriert mit riesigen David Yarrow-Fotografien verschiedener Wildtiere unter kuratierter Kunst im Wert von 1 Million US-Dollar. Es ist das erste Luxusresort in Big Sky und das größte Gebäude in Montana (trügerisch), groß genug, um bequem ein komplettes Fitnessstudio und ein Spa unterzubringen.

Sie können mit dem Auto ins Dorf den Berg hinunter fahren, aber es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Zumindest bis Sie das Gelände verlassen und sich auf den Heimweg machen müssen. Die Rückfahrt nach Bozeman verlief langsamer, da Montana sich scheinbar ständig weiterentwickelt, von Huntleys Zeit bis heute. „Montana hat drei Saisons“, sagte mir mein neuer Fahrer. „Winter, Sommer und Bau.“

WO: Naviva, ein Four Seasons Resort, Punta Mita, Mexiko

RESERVIERUNGEN:fourseasons.com/naviva

FLUGZEIT: American Airlines fliegt direkt nach Puerto Vallarta (PVR). Von dort aus bringt Sie ein vom Resort organisierter privater Autoservice in 45 Minuten zum Resort, das sich auf der umzäunten und bewachten Halbinsel Punta Mita befindet.

KOSTEN PRO NACHT: Ab 3.950 $ für ein Standardzelt; 4.950 $ für ein großes Zelt

ABENTEUER-ADD-ON: Bitten Sie Ihren Naviva-Guide, Sie in die nahegelegene Surferstadt Sayulita zu bringen. Mieten Sie ein Brett und buchen Sie eine Unterrichtsstunde bei einer der Surfschulen in der Umgebung, oder werfen Sie eine Stranddecke aus und beobachten Sie die Profis, die in die Gegend strömen. Wenn Sie lieber näher an Ihrem Zuhause bleiben möchten, unternehmen Sie eine vierminütige Fahrt mit dem Golfwagen zum Four Seasons Punta Mita, das über drei Pools, zwei Strände, ein Spa und mehr als 10 Bars und Restaurants verfügt. Naviva-Gäste haben vollen Zugang zu allen Annehmlichkeiten des Four Seasons.

Lange begraben unter Unmengen ungefalteter Wäsche und 16.238 ungelesenen E-Mails, kommt mein innerer Frieden mitten in einer Klangheilungssitzung wieder zum Vorschein, als mein Führer Adrian eine Klangschale auf mein Brustbein legt und auf die Seite schlägt, wodurch summende Vibrationen durch meine Brust geschickt werden. Ich liege tausend Meilen von zu Hause entfernt in einem Pavillon unter freiem Himmel auf einer felsigen Klippe mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Der Wind peitscht die Segeltuchvorhänge, die den Umfang des Bauwerks säumen, und lässt die Wellen eine nach der anderen auf die darunter liegenden Felsen schlagen. Der Geruch von Weihrauch wirbelt in der salzigen Luft. Und durch geschlossene Augen kann ich das Leuchten der letzten Sonnenstrahlen sehen, bevor sie hinter dem Horizont verschwinden. Es ist das Beste, was ich seit wer weiß wie langer Zeit gefühlt habe. Und es dauerte weniger als drei Stunden im Naviva, einem Four Seasons Resort, bis der monatelange Stress und die Anspannung dahinschmolzen.

Versteckt inmitten von 48 Hektar Wald auf der privaten Halbinsel Punta Mita in Mexiko – eine 45-minütige Fahrt vom Flughafen Puerto Vallarta entfernt – ist das gerade eröffnete Naviva nur für Erwachsene ein umweltfreundlicher Luxus-Zufluchtsort. Die Gästeunterkünfte, Nebengebäude und Wege der Anlage wurden strategisch in die Landschaft eingebettet, um so viel wie möglich von der natürlichen Vegetation zu erhalten. In Kombination mit der Tatsache, dass die maximale Kapazität bei 30 Gästen liegt (wir waren bei unserem Besuch nur zwei von acht), bietet die unberührte Umgebung ein Maß an Ruhe und Einsamkeit, das man weniger als eine halbe Meile von den belebten Bars und Bars entfernt nicht erwarten würde Restaurants des Four Seasons Punta Mita (zu denen Naviva-Gäste vollen Zugang haben).

Die Natur stand auch bei der Gestaltung des Resorts im Vordergrund, das natürliche Materialien verwendet und wo immer möglich den Zusammenhalt zwischen Innen- und Außenbereichen fördert. Die 15 eigenständigen „Gästezelte“ – die eine sehr lockere Verwendung des Wortes demonstrieren – sind in jeder Hinsicht luxuriös, mit Glasschiebewänden, die es Ihnen ermöglichen, das gut ausgestattete Schlafzimmer zum abgeschirmten Wohnbereich und zur Außenterrasse zu öffnen und privates Tauchbecken.

Trotz seiner Fülle an gesundheitsfördernden Programmen bezeichnet sich Naviva nicht als Wellness-Resort. Stattdessen betont es eher die Befreiung als die Einschränkung; Sagen Sie „Ja“ zu neuen Erfahrungen und genießen Sie mehr von dem, was Sie am glücklichsten macht. Wenn es um kulinarischen Genuss geht, sind die Speisen und Getränke erstklassig. Wenn Sie Entspannung suchen, schnappen Sie sich eine Cabana am abgelegenen Strand, genießen Sie eine Spa-Behandlung oder probieren Sie die vielfältigen Om-induzierenden Optionen aus, von Yoga- und Meditationssitzungen bis hin zur oben erwähnten Klangheilung. Oder, wenn Sie an Ihre Grenzen gehen möchten, gehen Sie ins Outdoor-Fitnessstudio (mit aus lokalem Stein geschnitzten Gewichten), probieren Sie eine Freitauch-Atemübungssitzung oder trotzen Sie dem Temazcal, einer Schwitzhüttenzeremonie, die die Wiedergeburt symbolisieren soll. Und das Beste daran: Da Naviva ein All-Inclusive-Angebot bietet, können Sie ohne Stress „Ja“ sagen – zu einer weiteren Runde Cocktails, einer Massage oder einem bewusstseinserweiternden Erlebnis.

Auch Gastanfragen werden nur bejahend beantwortet. Das Personal, das Sie namentlich kennen, ist da, um auf Ihre Wünsche einzugehen und sogenannte „unbeschriebene“ Momente zu ermöglichen, wie zum Beispiel Abendessen am Strand oder private Reiki-Sitzungen. Sie haben das Gefühl, bei einem Freund zu Hause zu sein, mit all der Vertrautheit und Flexibilität, die damit einhergeht.

Am letzten vollen Tag unseres Aufenthalts war ich der einzige Gast, der im dreistöckigen Infinity-Pool schwamm, nachdem ich ein Mittagessen mit frischem Ceviche am Pool genossen hatte. Bilder von meinem sich schnell füllenden Posteingang schossen mir durch den Kopf, bevor Jorge, der Kellner am Pool, auf mich zukam und fragte, ob ich eine Auffrischung meiner Mezcal-Margarita möchte. Für einen weiteren fantastischen Tag würde ich an meinem wiederentdeckten Zen festhalten und an der Kraft, die darin liegt, „Ja“ zu sagen und zu hören.

WO:Cibolo Creek Ranch, Marfa, Texas

RESERVIERUNGEN:cibolocreekranch.com

FAHRZEIT: 8 Stunden

KOSTEN PRO NACHT: 600–1.700 $

ABENTEUER-ZUSATZ: Verbringen Sie unbedingt einen Vormittag oder Nachmittag in Marfa. Besuchen Sie die Installationen des verstorbenen Künstlers Donald Judd in der Chinati Foundation oder schauen Sie in einer der vielen anderen Galerien der Stadt vorbei. Suchen Sie bei Wrong Marfa nach einzigartigen Kleinigkeiten wie hölzernen Geldbörsen und Schreinen, die mit Eisenbahnspitzen geschmückt sind. Schnappen Sie sich Frühstück oder Mittagessen im Aster Marfa, auf das mich ein Anwohner hingewiesen hat, oder kommen Sie zumindest vorbei und holen Sie sich eine selbstgebackene Backware zum Mitnehmen. Für ein größeres Abenteuer können Sie nachts einen Blick auf die geheimnisvollen Marfa-Lichter erhaschen.

Als ich auf der Cibolo Creek Ranch ankam, etwa 30 Meilen südlich von Marfa in West-Texas, hatte ich das Gefühl, in der Zeit zurückgereist zu sein. Darum geht es. Das Resort ist um drei Festungen herum gebaut, die es bereits gibt, seit sich Milton Faver in den 1850er Jahren in der Gegend niedergelassen hat, und der jetzige Besitzer John B. Poindexter hat gute Arbeit geleistet, indem er das Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzte (und gleichzeitig ungezwungenen Luxus hinzufügte), ohne sich umzudrehen es in ein lebendiges Museum. Es gibt keine Angestellten in historischen Kostümen, aber an einem ruhigen Morgen, wenn man auf die Chinati-Berge blickt und in der Nähe Pferde grasen, erinnert man sich an die frühesten Tage.

Auf dieser besonderen Reise hatte ich das Gefühl, in eine jüngere Zeit zurückgereist zu sein, von Mitte März bis beispielsweise Anfang Januar. Als ich im Thunderbird Marfa (dem klassischen Mid-Century-Motel, das Anfang der 2000er Jahre von Lake Flato Architects modernisiert wurde) aufwachte, fand ich draußen eine Schneedecke. Nachdem ich mein Auto mit einem Wasserglas aus meinem Zimmer herausgekramt hatte und es knapp vermieden hatte, einen Marfa-Polizei-SUV zu überfahren, holte ich mir bei Aster Marfa einen Kaffee und einen Bagel und machte mich auf den Weg nach Cibolo Creek. (Denken Sie daran, auf vereisten Straßen und im Leben im Allgemeinen immer ins Schleudern zu geraten.) Der Aufwand hat sich gelohnt, als ich auf die grob behauene Straße zur Ranch einbog und endlich innehalten und würdigen konnte, dass ich von Schnee umgeben war -bedeckte Berge.

Die Umgebung von Cibolo Creek ist faszinierend, unabhängig davon, ob sie mit Schnee bedeckt ist oder nicht – was ich, da Texas Texas ist, später an meinem ersten Tag überprüfen konnte, da der größte Teil des Schnees am Nachmittag verschwunden war. Es ist nicht nur die Aussicht. Es ist der Klang oder sein Fehlen – eine tiefe, unberührte Stille, die es kaum noch irgendwo gibt. (Möglicherweise lag das daran, dass ich kurz nach einer, allen Berichten nach, verrückten Woche angekommen war, als die Zimmer mit Familien gefüllt waren, die den Frühling feierten.) Es ist die saubere Luft in großer Höhe, die dafür sorgt, dass sich Ihre Lungen rosa anfühlen Schlafzimmer zwischen Mädchen. Gehen Sie eine Stunde lang herum und es ist wie ein spirituelles Shiatsu.

Natürlich gibt es noch viel mehr zu tun als nur herumzulaufen. Wenn Sie das 30.000 Hektar große Gelände erkunden möchten, können Sie ein Pferd satteln, auf ein Geländefahrzeug steigen oder in einem der Humvees im Freien in die Berge fahren. Am Ende machte ich die Bergtour in einem Allrad-Truck, der von Gerardo gefahren wurde, der an der Rezeption arbeitete und eine starke Meinung über Trucks und eine Musiksammlung voller Doo-Wop und klassischer Rockmusik hat. Schließlich trafen wir auf ein Jägertrio, das nach Aoudads suchte, den Wildschafen im Südwesten. Jagen ist nicht mein Ding, aber das kann man auf der Ranch machen. Wenn Sie möchten, können Sie auch auf etwas schießen, das keinen Puls hat, auf dem 12-Stationen-Sandplatzplatz, an dem mich Gerardo vorbeiführte, als wir von der Spitze eines Bergrückens in 6.000 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel zurückkamen. In der Nähe kamen wir auch an den Ruinen mehrerer primitiver Steinhütten vorbei, die Reisende vor einem Jahrhundert zum Übernachten nutzten.

Zurück im Resort können Sie die Geschichte der Region in einer der Ausstellungen in einigen Ecken der Hauptfestung erkunden oder Ihr Inneres bei einem Yoga-Kurs oder einer geführten Meditation erkunden. Ich habe herausgefunden, wie viel Smalltalk ich im Laufe eines Wochenendes führen kann, da alle Mahlzeiten (alle köstlich, meist mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen) im Cibolo Creek gemeinschaftlich sind. Als ich mit Paaren aus Alaska an einem langen Tisch saß, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass mir das Gespräch mit meinen Nachbarn leicht fiel. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns alle auf der Ranch so wohl gefühlt haben.

WO:Big Cedar Lodge, Ridgedale, Missouri

RESERVIERUNGEN:bigcedar.com

FAHRZEIT: 7 Stunden

KOSTEN PRO NACHT: Die Bandbreite reicht von einem Zimmer in der Valley View Lodge für über 200 $ bis hin zu einer Villa für über 3.000 $

ABENTEUER-ADD-ON: Der 10.000 Hektar große Dogwood Canyon Nature Park liegt 25 Autominuten von der Big Cedar Lodge entfernt und bietet kilometerlange befestigte und unbefestigte Wanderwege. Ich war Zeuge eines bezaubernden Heiratsantrags am Fuße der Thunder Falls, machte aber weiter, um dem jungen Paar einen privaten Moment zu schenken. (Sie hat ja gesagt!) Mieten Sie eine Angelrute oder bringen Sie Ihre eigene mit und angeln Sie neben einem nistenden Weißkopfseeadlerpaar, während Sie im türkisfarbenen Quellwasser des Dogwood Creek auf hungrige Regenbogenforellen werfen. Private geführte Offroad-Touren bieten die Möglichkeit, die Natur- und Menschheitsgeschichte des Canyons zu erkunden und den Gästen Einblicke in die dort ansässigen Elch- und Bisonherden zu gewähren. Dogwood Canyon Nature Park, 2038 W. State Hwy. 86, Lampe, Missouri

Johnny Morris, der vor allem als Gründer des Outdoor-Einzelhandelsgiganten Bass Pro Shops bekannt ist, ist auch der Visionär hinter Big Cedar Lodge, einem Reiseziel-Resort mit Wildnisthema, das sich über 4.600 Hektar in der Nähe von Branson, Missouri, erstreckt. Eine Stunde von dem Ort entfernt, an dem Morris im hinteren Teil des Spirituosengeschäfts seines Vaters seinen ersten Köderladen eröffnete, ist es weit entfernt von seinen bescheidenen Wurzeln.

Als er das Anwesen 1987 kaufte, war es kaum mehr als ein verlassenes Motel im Wald. Als 1947 die nicht mehr existierende Devil's Pool Ranch mit dem unheimlichen Namen Devil's Pool Ranch gebaut wurde, bestand ihr Anziehungspunkt aus einem Stall und einem Pool. Der White River würde erst in einem weiteren Jahrzehnt aufgestaut werden, um den spektakulären 43.000 Hektar großen Table Rock Lake zu bilden. Als Morris es kaufte, stellte er sich das Anwesen als einen Ort vor, an dem Kunden Fischerboote testen konnten. Dann kamen drei rustikal-luxuriöse Lodges, 196 Hütten, acht Restaurants, 100 Bootsanlegestellen, fünf Golfplätze, das Ancient Ozarks Natural History Museum und der 50.000 Quadratmeter große Fun Mountain mit einer Viertelmeile Go-Kart-Bahn.

Mein erster Halt ist die Bass Pro Shops Shooting Academy. Vor einer malerischen Kulisse aus sanften Hügeln und dichten Harthölzern bietet die Anlage Unterricht in den Sportplätzen Tontauben, American Skeet, Wobble Trap und 5-Stand. Nach ein paar Runden Fallenschießen, um den Staub vor der nächsten Taubensaison abzuschütteln, mache ich mich auf den Weg zum Top of the Rock, dem höchsten Punkt in Taney County.

Dicke Murmeltiere huschen an den Rändern fließender Bäche und malerischer Klippen entlang, während ich mit einem elektrischen Golfwagen über kurvenreiche, bewaldete Naturpfade fahre. Der Weg führt schließlich zur Lost Canyon Cave, wo ich in der unterirdischen Bat Bar, umgeben von gewaltigen unterirdischen Felsformationen und tosenden Wasserfällen, einen Cocktail genieße.

Während die Abendluft abkühlt, gehe ich zum Osage Restaurant, wo ich es mir an einem holzbefeuerten Steinkamin gemütlich mache und zusehe, wie der Sonnenuntergang durch das Abfeuern einer Kanone aus der Zeit des Bürgerkriegs feierlich angekündigt wird. Nach dem Abendessen folge ich der dunklen, von Felsen gesäumten Treppe unter dem Restaurant zum End of the Trail All-American Wine Cellar.

Während ich ein Glas genieße, mache ich etwas Mathe. Es wird eine Weile dauern, bis meine Frau meine drei kleinen Kinder auf meinen jährlichen, kostenlosen Jagdausflug in die Wildnis von New Mexico mitnehmen lässt. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie bereit sein wird, sie auf dem Fun Mountain loszulassen.

Diese Geschichte erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe des D Magazine mit der Überschrift „Get Side Tracked“. Schreiben Sie an [email protected].